£ 79 svájci rolex replika órák, a legjobb svájci minőségű kopó órák eladó

A Daytona második generációja 1988-ban jelent meg, nagyobb óraként (37 mm helyett 40 mm), és automataként is. A Rolex az alap Zenith El-Primero szerkezetet használta az öt számjegyű Daytona modellek meghajtására, de körülbelül 50%-kal módosította a szerkezetet, és átnevezte Rolex 4030-ra. Ez a generáció (beceneve Zenith Daytona) az az időszak, amikor a Rolex a Daytona termékcsalád termékeinek szélesebb választékát kínálja, beleértve az új anyagokat, például a fehér aranyat. A Rolex azonban a fehérarany “Zenith” Daytona ref. 16519 bőrszíjjal a szokásos Oyster szíj helyett.
A hat számjegyű referencia Daytona óra a Baselworld 2000-en debütált, ahol a korábbi Zenith El Primo szerkezetet a replika Rolex házon belüli 4130-as kalibere váltotta fel. A COSC-tanúsítvánnyal rendelkező Caliber 4130 automatikus kronográf szerkezet számos előnnyel jár, többek között kevesebb alkatrészt tartalmaz nagyobb megbízhatóság, Parachrom hajrugó a külső tényezőkkel szembeni nagyobb ellenállásért és 72 órás teljesítménytartalék. Nem sokkal az első házon belüli szerkezetű Daytona karórák megjelenése után a Rolex 2004-ben a teljesen fehér arany Daytona 116509-et egy fehérarany Oyster karkötővel egészítette ki a kollekcióval.
A fehérarany Daytona modell másik jelentős fejlesztése a meteorit számlap volt. Míg a Rolex elkészítette a Ref. Az 116509-es szám a régebben áhított földönkívüli bolygó számlappal, 2021-re, a számlap mellett egy feltűnő fekete segédórát mutatnak be, amely némileg hasonlít az ikonikus Daytona Panda számlaphoz. A Rolex Meteorite számlap lenyűgözősége az, hogy ez egy valódi meteorit, amelyet a híres Gibeon meteoritból gyűjtöttek Namíbiában, Afrikában. Ezt az anyagot ezután kezelik, hogy felfedjék a jellegzetes csíkokat.
Ma a gyűjtők négy szabványos számlapszín közül választhatnak: Rising Sun Blue, dinamikus piros ékezetekkel a segédórákon belül; Fekete, fényes gyémánt órajelzőkkel; Acél, kontrasztos fekete segédórákkal; és Meteorit, fekete segédórákkal. A kollekcióban korábban fényes gyöngyház, valamint sportos “versenytárcsa” volt, amelyet régimódi órajelzőkkel díszítettek. Ezek a tárcsázási lehetőségek azonban azóta megszűntek.

Ez a kérdés mindenki szívéhez közeli és kedves, aki fontolgatta, hogy pénzt költ egy órára. Megéri? Hogy ezt a kérdést finomabban elemezhessük, az ár arányos-e a kivitelezéssel, az anyagokkal, a tervezés összetettségével, a precizitásra törekvő erőfeszítésekkel és a vonatkozó versengő iparági szabványokkal?
A Cartier-ütközés 2020-ban 225 000 dolláros világrekordot döntött a Christie’s-nél.
Egy bölcs ember azt mondta egyszer, hogy az egyetlen lehetséges válasz arra a kérdésre, hogy “megér-e az órám annyit, amennyit fizettem érte?” mindig “Nem” (bár ez gyakran nem így van más dolgoknál, mint például a strapabíró napelemes G-Shocks). De ha például van egy házon belüli kronométerrel hitelesített szerkezete egy jól felépített, masszív, vízálló tokban, jó olvashatósággal és néhány ritka, de okos tervezési jelzéssel, és kétezer alatt van, és ötös év garancia az Ön számára, érdekes értékajánlattal rendelkezik. Az egyik legfontosabb üzenet, amit manapság egy karóra küldhet, még ha többé-kevésbé tudat alatt is, hogy a gyártó ártól függetlenül éppúgy törődik az érték és az igazi élvezet nyújtásával, mint a haszonnal. Ezt a márkák könnyen elfelejtik.
Jean-Claude Biver egyszer azt mondta nekem, hogy szerinte az óragyártás legnagyobb problémája manapság az, hogy nagyon sok márkát és csoportot olyan emberek irányítanak, akiket valójában nem érdekelnek az órák, ami végzetes megszakítás, amitől a fogyasztók úgy érezhetik, mint a gázvezeték riasztója. szivárog.
Végül ott van az alapvető józan ész kérdése az arányokkal és a kialakítással kapcsolatban. Ha az óra egy elsősorban funkcionális időmérő, akkor is legyen tetszetős és harmonikus aránya, hiszen valójában ezek segítik a funkcionalitást. Miért? Mert a szem és az elme nagyobb valószínűséggel kerül kapcsolatba azzal, ami harmonikus, mint azzal, ami csúnya. Egy egyszerű példa a mutatók hossza – ha túl rövidek vagy túl hosszúak, akkor úgy tűnik, hogy nem lépnek természetes kölcsönhatásba a skálával és a tárcsa jelzéseivel, és bár lehet, hogy ezt tudatosan nem adja meg magának, lelki görcsöt érez minden alkalommal, amikor ránéz az órára. Így kelnek el az replika órák az Instagramon, mint a “szép darab, de sosem énekelte meg a szívem”.
Ha az óra szorosabb kapcsolatban áll a dizájnnal, akkor az anyagok megválasztása, a dizájnelemek arányai és a dizájnelemek közötti vizuális interakció eléri-e a kezdeti wow kívánt hatását, amelyet a részletek kellemes feltárása követ? megtörténik a wow?
Sok-sok példa van olyan órákra, amelyek bizonyos mértékig sikerrel jártak. De néha olyan órával találkozik, amely annyira szöges ellentétben áll bármilyen típusú órával, amelyet helyesnek, jónak és erényesnek tart, hogy azonnal elutasítja. Nincs benne racionalitás – ránézel az órára, a látásod tele van haraggal, a gyomrod pedig felfordul az undortól. Csak annyit mondhatsz röviden: “A pokolba. Ez az óra és mindenki, aki rajta hajózik, szenvedni fog. Vessék a külső sötétségbe, ahol jajveszékelés és fogcsikorgatás.” (Figyelem: erősen szubjektív, kritikus ripacskodás előttünk).
Számomra ilyen óra a Hublot LaFerrari. Biztos vagyok benne, hogy vannak rajongói, de a Commodusnak, aki vitathatatlanul a valaha volt legrosszabb császár, aki korrupt és istenkáromló következményeivel bemocskolta a Római Birodalom trónját, soha nem volt problémája az arénában. Ez egy olyan óra, amitől azonnal elakadt a lélegzetem a szótlan dühtől – a megnövelt teljesítménytartalék élvezhetetlenné teszi a tervezés puszta ostobasága miatt, ahogy úgy néz ki, mintha egy kimerült csapat készítette volna fegyverrel, ami egyszerűen megfelel a legalacsonyabb definíciónak. a menő – az a fajta dolog, amit a tizenkét évesek untak az eszükből, a Transformers megszállottja. A negyedik harmadban a francia klasszisa a Trapper Keeper borítójában firkált valamit.

Ha a Longines ikonikus téglalap alakú óráját a csuklóján viseli, akkor a modern elegancia által meghatározott könnyed életmódot követi. A replika Longines DolceVita a stílus ikonja, de túlmutat az időn, és minden generációhoz és életstílushoz vonzódik. Ez egy abszolút kötelező óradoboz vonzó belépő szintű árkategóriával.
A svájci Longines óragyártó évente közel kétmillió órát gyárt. Csak a katalógusuk több mint 1000 modellváltozatot tartalmaz, amelyek két fő kollekcióra oszthatók: Classic és Sport. A DolceVita a Classic kollekcióból származik, amely két alkategóriát foglal magában: a Watchmaking Tradition kollekciót és az Elegance kollekciót. A DolceVita az Elegance kollekcióhoz tartozik.
Longines 1997-ben dobta piacra a DolceVita-t, amelynek kialakítása egy 1920-as évek sikeres karóráján alapult. Kezdetben az órát elsősorban nők számára fejlesztették ki, és kvarcszerkezetre támaszkodtak. A kollekció azonban nemrégiben frissített dizájnkoncepciót fogadott el, és kibővítette a dizájnkészletek választékát férfi méretekkel, sőt, automata mozdulatokkal is. Míg a DolceVita kollekció számos tervezési változatban elérhető, egy jellemző változatlan marad: a ház feltűnő négyszögletes formája.
Kvarcszerkezetével és 23,30 x 37,00 mm-es tokjával a DolceVita ez a változata tökéletes a fiatal gyűjtők számára. Vannak példák a másodlagos piacon 1000 dollárnál kevesebbért. A tok enyhén ívelt, hogy illeszkedjen a viselő csuklójának alakjához, és szinte egy szintben van a pánttal, így sima profilt képez a csuklón. Az L5.512.4.16.6 modell sokoldalú acél-acél felületének és elegáns matt fehér számlapjának köszönhetően a gyűjtők széles skálájának is tetszeni fog. További jellemzők közé tartozik a karcálló zafírkristály, a 30 méteres vízállóság és az L176-os kvarcszerkezet.
Az L5.755.4.71.6 modell házának mérete 26,10 x 42,00 mm, összhangban a közepes méretű órák irányába mutató trenddel. Egy hozzáillő rozsdamentes acél többlengőkaros karkötőn viselik, amely finom ékszerként veszi körül a csuklót, és egy ezüstözött “Flinqué” mintázatú számlapon mutatja az időt, magas római számokkal és kékes acél mutatókkal. Ha egy divatos modellre vágyik, ez a DolceVita lehet az Ön órája.
A Longines 2022-ben először mutatja be az egyedülálló DolceVita X YVY-t, amelynek divatos duplapántos dizájnja a márka lovassportokkal kapcsolatos történetét ihlette, és amelyet az YVY, egy csúcskategóriás bőrkiegészítő márka tervezett. Két hevedert tartalmaz, amelyek össze vannak kapcsolva, hasonlóan egy hevederhez. A viselője le is tudja választani őket, és külön tartozékként viselheti a vékonyabb pántot.
Szintén 2022-es újdonság a DolceVita óra színes kollekciója, amely öt élénk lakkozott számlapszínben kapható, hozzáillő bőr karkötőkkel. A kollekcióban található monokróm órák közül választhat narancssárga, piros, kék, zöld vagy fekete színben, mindegyik 23,30 x 37,00 mm méretű, rozsdamentes acél házzal és kvarc szerkezettel. A Longines lehetővé teszi, hogy a merész árnyalatok a középpontba kerüljenek, mivel a többi dizájnelemet minimálisra csökkenti. A számlapon nincs órajelző, csak két központi mutató, egy kis másodpercmutató 6 órakor, és egy elegáns Longines logó éjfélkor.
A DolceVita ezen verziója egy meleg rózsa arany arcot párosít egy hideg tónusú antracit bőrszíjjal és egy éles fekete számlappal. A kontraszt egyszerűen lenyűgöző, és tökéletes minden divatos karóra szerelmese számára, aki merészen és kifinomultan szeretne nyilatkozni a csuklójáról. 23,30 x 37,00 mm-es tokkal, 30 méterig vízállósággal, karcálló zafírkristállyal és kvarc szerkezettel rendelkezik.
Ha kisebb a csuklód, kényelmesebbnek találhatod a 27,70 x 43,80 mm-es tokot. Bár a méretkülönbség csak néhány milliméter, a kisebb opció jobban illeszkedhet.